Fontanka.ru - Насколько нам вредят чужие сплетни и оговоры
marsianinka
Говорят, что сплетни � это просто мнение о другом человеке, высказанное за спиной.Не совсем так.А если это не столько мнение, сколько интерпретация фактов, причем не безобидная? Ведь злые языки намеренно истолковывают факты в худшую сторону, додумывают то, чего и в помине не было.

Оригинал: Fontanka.ru

лытдыбр
marsianinka
Эх, как же я полюбила ремонты и всякие штуки для строительства. Была бы у меня мансарда - я б ее вот такими окнами застеклила. Тут товарищ не пишет подробно про шторки, но я-то знаю, что VELUX делают именно под наклонную плоскость, поэтому они у него не провисают... Короче. Мне срочно нужна дача. Уж я б там развернулась. Столько у меня идей, столько находок. Может, в строители или дизайнеры податься?

Моя колонка в Огоньке
marsianinka
Оригинал взят у radulova в Моя колонка в Огоньке

Рогатка - фотокамера: Sling Shot Camera
marsianinka

 Улыбнитесь, сейчас вылетит...камень !

Словно в продолжение недавней темы, корейские дизайнеры Sung Young Um & Jung Eun Yim разработали концепт рогатки совмещенный с цифровой фотокамерой.

С помощью такого девайса, можно уж точно добиться естественных эмоций от позирующего.

sling_shot_camera01.jpg

sling_shot_camera02.jpg

sling_shot_camera03.jpg

sling_shot_camera04.jpg

sling_shot_camera05.jpg

sling_shot_camera06.jpg



10 фактов о туалетной бумаге
marsianinka
1. Первые упоминания об этом продукте датированы 589 годом н. э., когда китайский ученый Янь Чжитуй писал: «Я бы предостерег от использования в туалетных целях бумаги с цитатами из Пятикнижия (У-Цзин) или с именами мудрецов».

2. В XIV веке объемы производства туалетной бумаги в Китае были уже вполне промышленными. Одна из записей 1393 года гласила, что для нужд императорского двора было произведено 720 000 листов туалетной бумаги (формата примерно 50×90 см). Лично для императора Хунъу и его семьи были изготовлены 15 000 листов особо мягкой, ароматизированной благовониями туалетной бумаги.

3. В это же время в средневековой Европе в ходу всё ещё были сено, солома, трава и старое тряпьё.

4. В книге Франсуа Рабле великан Гаргантюа подтирался молодым пушистым гусёнком.

5. Каждый экземпляр американской газеты Old Farmer’s Almanac был специально продырявлен — чтобы после прочтения повесить его в уборной и использовать по назначению.

6. Промышленное производство бумаги, предназначенной исключительно для использования в качестве туалетной, было начато в США в 1857 году Иосифом Гайетти. Имя Гайетти было напечатано на каждом листике.

7. Швабский предприниматель Ханс Кленк, основатель знаменитой теперь фирмы Hakle, тоже не постеснялся использовать свои имя. Его первым рекламным лозунгом были слова: «Требуйте рулоны Hakle, и вам не придётся произносить слова «туалетная бумага». И это в то время, когда англичане стыдливо называли туалетную бумагу «бумажными бигуди».

8. В большинстве европейских стран лучше всего продается белая туалетная бумага, а вот во Франции — почему-то розовая. Одна португальская фирма выпускает туалетную бумагу черного цвета.

9. Представьте себе, что вы едете по автомагистрали шириной метров шесть со скоростью в 110 км/ч. Вот именно так и производится бумага — 1800 м в минуту, 24 часа в день, 365 дней в году.

10. Несмотря на все достижения в данной области (существует ароматизированная, сверхмягкая и даже увлажненная алое вера бумага) туалетной бумагой пользуется менее 30% населения земного шара.

Американка открыла интернет-магазин с подарками от "бывших"
marsianinka

В Интернете стартовал необычный проект - для тех, кто хотел бы избавиться от подарков, полученных когда-то от бывших возлюбленных. Американский сайт под названием "Оно мне все равно никогда не нравилось" доступен по адресу www.neverlikeditanyway.com.

Автор онлайн-проекта, жительница Нью-Йорка Аннабель Эктон решила воплотить в жизнь свою идею после того, как рассталась со своим бойфрендом — это произошло незадолго до празднования католического Рождества в 2011 году.

Сайт стал площадкой для продажи свадебных платьев, ювелирных украшений, игрушек и даже путевок.

На сайте для тех, чьи отношения потерпели крах, вещи выставляются на продажу по цене ниже рыночной. Так, например, свадебное платье стоимостью 1600 долларов можно купить за 750 долларов, а кольцо стоимостью 8450 долларов — за 2500 долларов.

Особенно трогательны подписи к продаваемым вещам: "Мы встречались 10 лет, но он так и не захотел на мне жениться..."

http://extrafast.ru/

Как определить характер по почерку?
marsianinka



Связь почерка с характером изучает наука графология. Она позволяет определить по почерку человека его ум, силу воли, самооценку, эмоциональность и многое другое. Здесь мы рассмотрим основные признаки, которые позволяют сделать выводы о личных качествах человека.

Размер почерка говорит об общительности человека. Так, обладатель крупного почерка легко находит общий язык с разными людьми и имеет много друзей. Мелкий же почерк указывает на замкнутость и скрытность.

Угловатые буквы характерны для эгоистичных людей, а закругленные – для людей добрых и отзывчивых. Сильный нажим – признак силы воли и усидчивости. Бледные буквы свойственны слабовольному человеку.

Каллиграфический почерк характеризует человека как обязательного, аккуратного, но несамостоятельного. Правильный почерк указывает на спокойствие и уравновешенность. Размашистый почерк бывает у людей активных, любознательных, с веселым нравом. Неразборчивый почерк говорит об энергичности, беззаботности, а также о нервозности.

Слитный почерк, когда все буквы в слове связаны между собой, является признаком хорошего логического мышления. Если же буквы не связаны друг с другом, то это указывает на развитую интуицию.

Поля, оставляемые слева при письме, указывают на отношение человека к материальным ценностям. Узкие поля говорят о бережливости, а широкие – о щедрости. Если левый край книзу расширяется, то это подчеркивает расточительность. А сужающийся левый край выдает человека скупого и жадного.

У оптимиста строки поднимаются от начала к концу, а у пессимиста – опускаются. Прямые строки характерны для людей спокойных, рассудительных, реалистично оценивающих свои возможности. Неровные, волнообразные строки – признак хитрости и, возможно, отсутствия совести.

О многом может рассказать подпись человека. По ней можно узнать даже о тех чертах характера, которые человек скрывает от окружающих и самого себя.

Стандартная, незамысловатая подпись указывает на уверенность в себе и смелость. Подпись, состоящая из петель, встречается у хитрых и наблюдательных людей. Зачеркнутая подпись говорит об импульсивности и энергичности, а подчеркнутая – о предприимчивости. Робкий и замкнутый человек обводит подпись или несколько ее букв в кружок.

Зигзагообразный росчерк говорит о неуравновешенности. Росчерк в виде черты – признак эмоциональности. А если росчерк отсутствует, то это характеризует человека как умного и расчетливого.

Почерк человека может меняться в зависимости от ситуации, настроения и других факторов. Например, когда человек испытывает сильные эмоции, он пишет с большим нажимом, чем обычно. Если человек каждый раз пишет разным почерком, то это говорит о его чувствительности и творческих способностях.


В Японии продают золотую елку за 2 млн. долларов
marsianinka



Японский ювелир Гинза Танака презентовал елку, выполненную из чистого золота. Елка высотой 2,5 метра завесила на 12 килограммов, ее оценивают в 1,5 мнл. иен (почти 2 миллиона долларов США). Одна только звезда на верхушке «дерева» оценивается в 65 тысяч долларов.

Елка также украшена 50 орхидеями по цене полторы тысячи долларов каждая. Еще на елке 60 сердец, которые стоят немного дешевле.

Работали над новогодней красавицей почти 5 месяцев сразу 15 мастеров.

Напомним, что это не первое необычное украшение от этого ювелира. В прошлом году сеть магазинов Ginza Tanaka выпустила необычную статуэтку — диснеевского Микки Мауса, отлитого из чистого золота. Эксперты оценили грызуна в 32 тысячи долларов.

А за год до того под Рождество они сделали золотого Санта Клауса. Тогда фигурка получилась значительно дороже: 20-килограммового Деда Мороза оценили в 2,5 миллиона долларов.



Эпатаж в мире моды. Пако Рабан
marsianinka
Это экспериментатор и революционер, беспрецедентное явление в мире моды. Мастер, шагнувший за порог своего времени дальше всех. Изобретённые им новые формы, структуры и материалы оказали влияние на мировую моду. Философ, мистик и великий ремесленник одновременно, он на протяжении десятилетий поражает публику экстравагантностью и оригинальностью.

Я воссоздаю свои воспоминания о прекрасных женщинах дру­гих цивилиза­ций» — так Пако Рабанн определил содержание своего творчества.

Пако Рабанн (настоящее имя — Франциско Рабанерро Кверро) не только беспрецедентное явление в ми­ре моды. Это мастер, оказавший влия­ние на многих молодых дизайнеров, в том числе и русских. Это выдающая­ся личность, философ и мистик, шо­кирующий не подготовленную к вос­приятию его мышления публику. Впрочем, шокировать, а не соблазнять всегда было его девизом. Эстетика это­го дизайнера, его мировоззрение, по­нимание смысла искусства поражают экстравагантностью. Нет ничего более не соответствующего высоким требо­ваниям «хорошего французского вку­са», воплощенного в традиционных портновских методах и материалах, чем модели Пако Рабанна (исключая лишь начальный этап творчества).

Тем не менее в 1990 г. ему присуж­дена высшая награла кутюрье — «Зо­лотой напёрсток» за самую изыскан­ную и оригинальную коллекцию сезона, технику кроя и работу с новы­ми материалами, коими являлись тон­чайшие металлические пластинки и нити, а также винил. Однако металл и пластик вместо текстиля, плоскогуб­цы и паяльная лампа вместо ножниц и ниток до этого знаменательного мо­мента служили мастеру уже три деся­тилетия. Структура и форма одежды, по словам Пако Рабанна, не могут оставаться незыблемыми, когда в жиз­ни происходят стремительные измене­ния. Отсюда своеобразие его методов. Он изобрел вязаный мех, алюминие­вый трикотаж и использовал в созда­нии фантастических женских образов лазерные диски.

Его неиссякаемая фантазия отме­чена множеством наград: «Золотой иг­лой», премией «Почести моды», при­суждённой Первым Международным фестивалем моды в 1985 г., испанским орденом Изабеллы, французским ор­деном Почётного легиона.

Родился дизайнер в 1934 г. в Испании, в Сан-Себастьяне (Страна Басков). Семья была довольно неординарной: религиозная бабушка, владевшая тайнами оккультизма, мать — атеистка, член социалисти­ческой партии и руководительница испанского отделения ателье Баленсиаги, отец — генерал республиканской армии. С приходом к власти Франко семья эмигрировала в Советский Союз, а через не­сколько лет переехала во Францию. Щедро наделённый талантом, почитающий красоту во всех проявлениях, Рабаин в 1952 г. поступил в Национальную школу изящных ис­кусств в Париже, где получил диплом архитектора. Но будущее своё связал с модой (влияние же архитек­туры видно в его работе с объёмами, в поисках ориги­нальных форм, конструктивных решений необычных моделей).

Ещё в студенческие годы, чтобы заработать, Рабанн проектировал сумки, туфли, пояса, укра­шения для коллекций французских модельеров.
Оригинальные идеи обратили на себя внимание. Это были его первые опыты в моде, искусству которой он учился в До­ме Баленсиаги, у Юбера ле Живанши и восемь лет в Доме Кристиана Диора. Самостоятельное творчество дизайнера началось в 60-х гг. Тогда рождалось новое искусство — «оптическое», «кинетическое»; в архитектуру пришли со­временные материалы — пластик и металл. Всем этим и была вдохновлена показанная в феврале 1966 г. первая коллекция от-кутюр Рабанна под названи­ем «12 экспериментальных и негодных к носке моделей из современных материалов». Здесь он представил, в частности, маленькие шубки из цветных мехов, инкрустированных металличе­скими кольцами и пластинами.

Коллекция вызвала скандал. Но Париж, потрясённый последующими работами модельера — гибкими, пластичными кольчугами из металла, воздушными кружевами, соединяющими металл с тканью, всё-таки признал но­вого кутюрье. Фантастические идеи Рабанна органично вписались в эстетику революцион­ных 60-х гг. (Не только металлические, но и бу­мажные его платья одноразового использования имели грандиозный успех.) Изящные туалеты из пластика, алюминия в комбинации с кожей и страусовыми перьями появились на эстраде. Причудливые «доспехи» проникли и в кинематограф: знаменитости Голливуда — Франсуаза Арди, Джейн Фонда, Одри Хепберн — снимались в костюмах Рабанна. В разные годы Урсула Дилере, Сильви Вартан, Патрисия Каас, Бриджит Бардо носили эти необычные платья. Сам кутюрье-слесарь, «металлург», как называла его Шанель, считает себя модельером 90-х гг.

Овальные вырезы и широкие декольте; панциревидные ми­ни из разноцветных цепей и металличес­ких кружев, украшенные жемчугом и переви­тые голографическими бумажными лентами; туники из набивных тканей, расшитые драгоценными камнями; шляпы-антенны; кожа, разрезанная па квадра­тики и скреплённая металлическими кольцами, — всё это составляющие его ярчайшего, уникального стиля.

Б 1969 г. сенсацию вызвало появление духов «Calandre» для энергичных дам. Дизайн флакона обыгрывал автомо­бильную тему. Затем появилась серия духов для мужчин, среди которых «XS» («Эксцессы для мужчин»). Дерзкий и чувственный аромат стал бестселлером.

Линии прет-а-порте Рабанна (первая появилась в нача­ле 80-х гг.) демонстрировались на многочисленных между­народных выставках и вызывали не меньший восторг, не­жели его модели от-кутюр. На пяти континентах бутики и представительства работали на марку «Расо Rabanne».

Помимо этого Рабанн открывал культурные центры, издавал собственный журнал, его книги «Коней времени» (переведена на пять языков) и «Профессиональная карьера» поль­зовались огромной популярностью.

Однако в 1999 г. этот удивительный ху­дожник объявил о своём уходе из мира высокой моды и вообще покинул Париж.


История нижнего белья
marsianinka
Если сегодня выбору белья многие уделяют едва ли не больше времени, чем выбору костюмов,
то раньше все было иначе: предметы одежды выбирали исходя из их функциональности.
Изначально термина «нижнее белье» не существовало. Женщины одевали под верхнюю одежду «нательное белье». И оно совсем не предназначалось для соблазнения. Ценили в таком белье в первую очередь функциональные качества. Главная задача, которую оно должно было выполнять, — это скрывать недостатки фигуры.
В Древнем Египте женщины носили тонкое рубаховидное одеяние на бретельках, которое начиналось под грудью, оставляя ее открытой. С 3000 года до 2000 года до нашей эры главной и единственной тенденцией была полностью открытая грудь. Спортивные тела жительниц Древней Греции не требовали поддержки в виде нижнего белья, но именно там был рожден скромный предок современного бюстгальтера. Страфион был одним из самых древних предшественников бюстгалтера; он представлял собой полоску материи, которую гречанки подвязывали под грудь. Гречанки подвязывали под грудь эластичные полоски из кожи, которые поднимали и подчеркивали грудь. Позднее римлянки расширили полоску кожи и снабдили шнуровкой. Так появился предок корсета. Его женщины стали носить под тогами уже во втором веке до нашей эры. Корсет поддерживал грудь снизу так, чтобы она обольстительно выглядывала из драпировок.
Примерно через сто лет женщины стали использовать широкие ленты из ткани, которые они оборачивали вокруг груди. Кстати, таким образом гречанки и римлянки пытались препятствовать росту груди.
Пик популярности стягивающих корсетов пришелся на средние века. В XII веке женщины из-за моды на облегающие наряды были вынуждены сжимать корсетом бюст подобно стальным доспехам. Однако страдания женщин щедро вознаграждались. Корсет обеспечивал дамам тонкую талию и красивую грудь. Когда в XV веке пришла мода на обнаженную грудь, женщины начали подвязывать под грудью пояс, чтобы приподнять корсаж. Однако церковь всячески боролась с этими предметами нательной одежды, ведь они делали женскую грудь чересчур обольстительной! Именно в средневековье был изобретён легендарный пояс верности, в который феодалы-ревнивцы заковывали своих жен, дабы он оберегал святая святых от нежелательных эксцессов.
В XVII веке кардинал Мазарини даже издает эдикты, запрещающие изготовление деталей женского туалета. Но указы не могли заставить женщин отказаться от корсетов и поясов, которые превращали их в изящных красавиц. Уже позднее мода на естественную красоту снизила популярность корсетов. Через какое-то время китовый ус, из которого делали корсеты, становится гораздо мягче. Белья в нашем понимании этого слова не было даже в средние века, хотя в высшем сословии уже появилась традиция носить некую нижнюю (более тонкую и легкую) одежду под верхней, парадной. Вплоть до XVII века нижняя рубашка была роскошью, которую могли себе позволить только состоятельные люди. Пышные кружевные жабо и воротники, хорошо известные нам по портретам той эпохи, на самом деле были чисто декоративным элементом, нашитым прямо на верхнюю одежду. А дамы эпохи рококо носили свои роскошные платья прямо на корсеты. Лишь Великая Французская революция внесла некий демократический элемент в это дело - под платья стали надевать тонкое обтягивающее трико.
Read more...Collapse )

?

Log in